■レタッチを始める
「デジカメを買って写真を撮ったり、カメラさんから写真のデータをもらったりして、手元に写真データがある。もちろんWindowsのノートパソコンもあるし、憧れのPhotoshopも買ったりコピーしてもらったり（違法）でなんとかゲット。これからホームページに写真を上げるぞ…　と思ったものの、いざ画像を開いても、何のツールを使ってどこをどうレタッチすりゃいいんだ〜？　ぐは」
…と言うのが、レタッチビギナーの大半なんじゃないだろうか？
パソコンとインターネット、デジカメの普及で、これまでプロの領域だった写真のレタッチに、一般の人も簡単に踏み込める様になった。しかしレタッチというのはやっぱり敷居が高くて奥が深く、高価なアプリケーションを持て余している人が多いのも確かだ。
それでも、コスプレやネットアイドルサイトを運営している方は、少しでも綺麗な写真をWebにアップしたいという想いが強いはず。そこでPhotogenieでは、人物のレタッチ方法をメインにしたコンテンツも作る事にした。
使用ソフトはレタッチ定番ソフトのAdobe Photoshop6.0Jと PhotoshopCS。パソコンはMacintoshだ。
Photoshopの機能的にはMacもWindowsもほとんど変わらない筈だけど、コマンドの使い方は異なる。どちらも微妙にできる事が違うので、できるだけ検証して記事を書くつもりだが、まりりんはMac使いなので、Winユーザから見ればおかしな点があっても、それはご容赦。

　　　■レタッチってなにするの？
改めて言うまでもなく、レタッチ（正確にはフォトレタッチ）とはすでに撮影された写真を修正・加工する作業の事だ。
撮影時に補いきれなかった写真のトーンや色調を補正したり、画面中の不必要な部分をスポット修正したり、人物ならお肌のトラブルや、場合によってはシワなんかも消したりして、より写真の完成度を高めていく。アイドル写真集で歯や瞳や肌を美しく見せたり、目の下のクマや目尻のシワをフォローするのもレタッチのお役目だ（笑）。
まりりんが写真館に勤めていた1990年頃は、成人式や婚礼写真では、お客さんに渡すプリントについたゴミや微妙な肌のしわ等を、ホワイトや絵の具を使ってピンスポットで直接修正していて、これが結構技術のいる作業だった。
今はデジタルになって可能な作業範囲も拡がり、行程もグンと楽になったわけだ。

　　　■レタッチソフトは神ではない
しかし、
「Photoshopさえあればなんでもできて、どんな補正も加工も思いのまま」
なんて思っていたら大間違い。断っておくがPhotoshopはそんな魔法のソフトなんかじゃない。
写真は撮影段階でできるだけキチンと撮るようにしておきたい。
その上で、後から気がついた失敗をフォローしたり、デジタルでなければできない作業をPhotoshopに任せるものだ。レタッチはあくまで元写真の完成度を上げるための作業で、原形が分からなくなる程修正したら、それはもうレタッチではなくCGだ（笑）。
もうひとつ、レタッチをすればする程、画質は低下するというのも知っておこう。特に色調補正や画像の変型を繰り返すと画質は著しく劣化する。Web程度の画像ならあまり問題ない場合もあるが、プリント前提でレタッチするなら、画質の劣化には充分配慮しないといけない。

　　　■レタッチソフトでできる事できない事
ではPhotoshopで補正できる事できない事の代表的なものをあげてみよう。
　○明度・彩度・色相等の色補正　　　×白トビや黒つぶれの写真を適正露出にする
　○不必要な箇所をボカす　　　　　　×ピンぼけ写真をシャープにする
　○画像のトリミングや縮小　　　　　×小さく写った人物をアップにする
　○ニキビやゴミ等のスポット修正　　×表情やスタイル等を大幅に変える
　○衣装のちょっとした箇所の修正　　×衣装の色やデザインを全面的に変更
　○ノイズやテクスチャ等の効果　　　×ノイズをなくしてお肌をツルツルに
力技を使えば×の修正もできない事もない（笑）。しかしそれではかなり無理を生じて、結果的に嘘臭い写真になってしまう。やっぱり元の写真がよくなければ、レタッチしてもそれなりのものにしかならないのだ。

もっとよくわかる用語解説

■Mac vs Windows
Windowsの機能も向上してきたが、画像を扱うにはまだMacの方が有利。 では、MacとWindowsでは画像の見え方がどう違うのか？
モニタの種類や調整によっても異なってくるが、大雑把に言って、Macでは階調性が豊かで、Windowsではメリハリのある画面だと言える。
メリハリのある絵は一見綺麗に見えるが、レタッチをするには階調性が高い方が都合いい。

■CRT vs 液晶
最近のPCの主流はノート。デスクトップ型でもモニターは薄くて軽い液晶型が主流になっている。 だが色再現性から言えば、CRTの方がまだ一日の長がある。
より細やかな絵を見たいなら、やはりCRTのモニタを購入した方がいい。

■Photosyhop vs PhotosyhopErements
どちらも同じPhotosyhopだが、値段にして数倍の差。デジカメを買ったらおまけに付いてくる様なErementsは使えないソフトなのか？
そんな事はない。
Erementsは正規版Photosyhopから一般には必要のない印刷関連の機能を省き、RGBに特化したレタッチソフトだ。機能もレイヤーやフィルタ等に若干の制限があるくらいで、レタッチに必要な機能はほとんど備えている。むしろ正規版の方が、フォトレタッチソフトとしてはオーバースペックなのだ。
みんなも不法コピーでPhotosyhopをもらうのはやめて、Erementsを買って使おう（笑）。

■DPE店のプリンタ vs パーソナルのインクジェットプリンタ
画質や耐久性等、やっぱり印画紙系のDPEのプリンタにインクジェットプリンタはかなわない。しかし最近ではエプソン等から顔料系のプリンタが比較的安価に出ているし、インクの精度も上がっているので、それ程見劣りはしなくなってきた。特に大伸ばしするなら、手軽で補正が自由にできるパーソナルプリンタは価値大。

　　　■RGBとCMYK
ふだん私達が見ている色はRGBとCMYKに大別される。
太陽光に代表される透過光で認識される色は、色光（通称RGB）と呼ばれる。パソコンのモニタやリバーサルフィルムが、RGBで色を再現しているものの代表だ。
色光の三原色とはR（レッド）G（グリーン）B（ブルー）で、全部混ぜると白になる。これを加色法という。
一方、光が物質に当たるとそこで反射と吸収が起こって色となるが、それは色料（通称CMYK）と呼ばれる。印刷用のインクや写真印画紙等がその例だ。
色料の三原色はC（シアン）M（マゼンタ）Y（イエロー）で、全部混ぜると黒になる（減色法）が、実際には理論通りにはいかないので、黒インク（K）を加えて黒を表現する。

色光（RGB）の三原色	色料（CMYK）の三原色

■RGBとCMYKでの色域の違い 目に眩しい鮮やかな新緑や抜ける様な青空は、モニタでは綺麗に見えてもプリントでは色がくすんでしまう。それはRGBとCMYKでは、表現できる色に差があるからだ。 一般に、人が認識できる色＞リバーサルフィルム＞カラーモニタ＞印刷物の順で、再現できる色域が狭くなっていく。 印刷物を作る場合はモニタとプリントとのマッチングが重要になってくるが、Web等をモニタで見る場合は、個々のモニタの調整だけでいい（って、それが難しいんだけどね）。 また、RGBでもMacやWinでは再現できる色域が微妙に違うが、これは中級編になるので割愛。

色の構成	色相環
↑高明度　低明度↓ ←低彩度　高彩度→ それぞれの円は色相	それぞれ向かい合った色が補色となり、それを足すと色光では白に色料ではグレーになる。

まず、以下の手順でモニタの明度とコントラストを調整する

それぞれの色がそれらしく見えているか背景はちゃんとグレーか 下のグレーの階調が白から黒まできちんと出ているかをチェック

■色と色名
「赤・黄・緑・青・茶・紫・桃・橙・灰・黒・白」の11色が、一般的に色名として認識できるものだ（黒白は正確には色ではないが）。
しかし、ニューギニアやアフリカの原住民等では黒白赤3色を表す言葉しかなかったり、エスキモーが「白」についていくつかの言葉で表現したりと、色の認識は人種や文化程度、環境によってかなり左右される。（勿論3色しか言葉がないからといって、色盲という訳ではない。むしろ言葉が必要なかったという事だろう。念のため）
「日本人は色彩に関する感受性が強い」とよく言われるが、それは温暖湿潤で四季の変化が豊かな日本の風土が育んだものだろう。

■色の三要素
色相■
普通に「色」と表現されるもので、もっとも彩度の高い色（純色）の連続した環で表現される。
色光と色料は色相環で位相が60度ずれており、それぞれ120度の位置に三原色がある。
色相環で180度に位置するものを補色といい、それを足すと色光では白に色料では黒（実際にはグレー）になる。

明度■
白から黒までの連続した明るさの階調を明度という。

彩度■
ある色に明度の同じグレーを混ぜていくと、次第に色がくすみ、無彩色となる。これが彩度だ。
明度と彩度は色相に較べて明確な自立性が弱いので、このふたつをまとめて「トーン」と呼ぶ場合もある。



■明度と彩度をおおまかに3段階に分ける事で、色相を左図の様に8〜12程のサークルにグループ分けし、トーンとして分類することができる。
明度・彩度の高い順から

1.p/ペール（薄い・淡い）
2.lt/ライト（浅い・薄い）
3.b/ブライト（明るい・澄んだ）
4.hb/ハイブライト（より明るい）
5.ltg/ライトグレイッシュ（明るい灰）
6.d/ダル（鈍い）
7.s/ストロング（強い）
8.v/ビビッド（冴えた）
9.g/グレイッシュ（灰味）
10.dp/ディープ（濃い・深い）
11.dk/ダーク（暗い）
12.dkg/ダークグレイッシュ（暗い灰味）
となる。

解像度の違いによる画像の見え方（イメージ） 人物の様な細かい図柄は解像度が下がると画質が劣化するが、 ぼやけた背景等はそれ程影響がないのがわかる。 モデル：愛月藍夜
72dpi	200dpi	350dpi

実際にプリントすると、必ずしも解像度350dpiが必要というわけでもなく、被写体によっては200dpiもあれば充分な場合もある。特にパーソナルプリンタなら、いたずらに解像度を上げてもプリントに時間がかかるだけで、実際の画質にはあまり反映されない。まりりん的にはインクジェットプリンタには300dpiもあれば充分だと思う。
なを、データを作る場合、くれぐれもインチ(inch)とセンチ(cm)を間違えないように。
dpiというのは「ドット（ピクセル）・パー・インチ」の略なのだ。
350dpiをセンチで作ってしまうと途方もなく大きなデータになってしまう。
そこを間違えて、「A4なのに何故か200MB以上もあるんです〜！」と泣きついてきた同人屋を、ぼくは若干名知っている（笑）。

　　　■選択範囲
選択範囲とは、画像の編集作業ができるエリアの事だ。「Photoshopは選択範囲との戦いだ」と言われるくらい、選択範囲をいかに効率良く確実に作るかで、画像の善し悪しが決まってくる。選択範囲は拡大縮小したり保存や読み込み、加減する事ができる。またボカすことも可能だ。
選択範囲については、他のセッションで詳しく述べよう。

　　　■カラーモード
Photoshopのカラーモードには大きく分けてRGBカラーとCMYKカラー、グレースケールとモノクロ2階調がある。（PhotoshopErementsにはCMYKモードはない）
一般的な画像はRGB8bitカラーだ。
RGBとCMYKは同じフルカラーだが、再現できる色域がRGBの方が広い。CMYKカラーは印刷用の特殊なカラーモードだと思っていい。
グレースケールとモノクロはどちらも白黒画像だが、中間トーンのあるものがグレースケールで、白黒はっきりついたのがモノクロ2階調だ。
カラーもグレースケールも通常は8bit (256階調）1677万色で表現される。
16bit（4096階調）687億色（16bitなら11兆色？）という超高画質のモードもあるが、このモードはPhotoshopCS以外は制限も多く、扱うにもマシンパワーも技術も必要なので、プロ向けだ。
他にもインデックスカラーやLabカラー等あるが、ビギナーはまずRGB8bitを使おう。

　　　■レイヤーとアルファチャンネル
Photoshopを使いこなすには、レイヤーとアルファチャンネルが重要になってくる。
レイヤーとは画像を重ねる事で、それぞれにいろんな効果を持たせる事で表現の幅を増やしたり、画像の劣化を最小限に防ぐ事ができる。
アルファチャンネルは、それぞれのレイヤーにかかってくるマスキングの様なもので、合成画像を作る時等に役に立つ。
レイヤーの概念は簡単だが掴み辛いものがあるので、詳しい内容はまた別章で語ろう。

　　　■画像変換
「ファイルコンバーター」とあだ名される程、Photoshopは多くの画像形式をフォローしている。
Photoshopでは様々な保存形式の画像を開いて加工する事ができる。
ある画像の保存形式を別の保存形式に変換するのも、もちろん簡単だ。WinとMacの間でも画像のやりとりはできる。例えばWinで標準のBMP形式の画像を、Macでjpegに変換したりする事も可能だ。
ただし、レイヤーやアルファチャンネル、パス等、画像形式によっては保存できないものもあるので注意。